云南地理多样，适应各种动物，也因此，云南人养殖的动物也多样。比如牛，水牛和黄牛遍及云南大部分地区，香格里拉藏区有牦牛，怒江地区有犏牛，这都是别的地方所没有的。不一样的养殖动物也就形成了不一样的食材，再加之云南各民族对肉食的不同加工食用方式，形成了丰富多彩的云南食肉习俗。

　　火腿，腌制出的美味

　　10多年在云南的深度旅行，享用过不少火腿。

　　宣威火腿是云南火腿的代表，一定要尝试一下的。宣威火腿腌制时间一般在冬季，因为寒冷干燥的天气更易使肉风干。彼时，将本地猪宰杀后，肉块除去淤血，从蹄到肘、先皮后肉，加盐反复搓揉。然后再经过腌制、发酵、风干等过程，次年端午节后腌熟。

　　在昆明，宣威火腿现在流行吃法有几种。一是腿，火腿炖熟，肘棒横切，外圈是皮，灿若金边，内为半透明的脂肪和朴实的红色瘦肉相间，是为。锅贴乌鱼，据称为昆明传统名菜，用肥膘、乌鱼、火腿相互合贴，煎制而成。火夹乳饼，两块乳饼之间夹一片火腿片，清蒸而成，都是厚重味。

　　老窝，山下的古老小镇，多年前途经这里就喜欢上它了。这里产火腿，在明代时已有名，是段氏土司等当地达官贵人专享物。与其他火腿相比，老窝火腿的形象看上去更黑一些，这是因为它在风干腌制中有熏的过程。它的味道醇厚，香味浓烈，有隐约的甜味，因为当地人多烧荞麦秆熏制，荞麦秆的清甜味就隐现其间了，算是形成另一种格调的白族风味。切开的老窝火腿有腊肉味，油份较重，多种腌制肉类趣味的结合，火腿中的神品。

　　诺邓在大理的山区，原为盐井，产盐，商业发达，文化也得到促进。诺邓出好火腿，得益于当地的盐，盐里有钾的成份。原材料“腿”则来源于当地黑毛或者棕毛土猪。棕毛土猪人称“火毛猪”，怀疑是云南人从野猪直接驯化而来的。将猪腿加盐揉压，在干爽的空气中发酵，经过时间的作用，好味道就出来了。现在，诺邓火腿因央视的介绍而被更多人知晓了。

　　鹤庆圆腿，白族风味的火腿。在大理地区，鹤庆圆腿享用的人更多，因为这里属于大理坝子，交通与老窝、诺邓相比，方便很多。鹤庆圆腿因腌制的形状呈圆形而得名，有人也称为，它的腌制过程我不知道，据说是后腿上盐后需放入一个圆形陶罐中成型，大约20多天才取出晾晒发酵。我在鹤庆看到很多的火腿小店，火腿成串地挂着，并不见成“圆形”或者“盘形”。

　　丽江三川火腿，纳西族风味的火腿。三川是一个坝子，虽说是坝子，海拔也有2000多米。据说这里的火腿的制作工艺已有近400年，有66道工序。腌制时除了食盐外还要配上白酒，外形大多会被塑造成琵琶或柳叶状，由于腌制采用的是干湿混，所以成品的质地区别于其他火腿，称为“软性火腿”。三川火腿的发酵也很有特点，其发酵过程是在灶灰中完成。我在丽江吃过三川火腿，味道更厚实一些。

　　撒坝火腿，产禄劝，滇中风味，彝族风味。昆明人喜欢的火腿，昆明人食用的撒坝火腿也许并不比宣威少。

　　牛干巴，想吃不容易

　　经过很多年的体验，我才将云南的牛干巴弄清了一个大概，要不然，每到一地都食用牛干巴，此牛干巴与彼牛干巴完全不是一回事啊，会一头雾水的。

　　牛干巴是云南人肉食类的又一种“大菜”，它实际上是一种加香料腌制晒干或者烤干的牛肉，别的地方称为牛肉干。但它们还是不一样，腌制方法不一样，形状不一样，风味不一样。牛干巴的岁月感强多了。

　　云南的牛种类多。水牛，山区的民族养黄牛、牦牛、犏牛都有。犏牛是牦牛与黄牛杂交的产物，高大壮实。云南各民族都喜欢吃牛肉，回族、藏族更以牛肉制品为主要肉食。回族以吃黄牛肉为主，吃法有清炖、红烧、小炒、粉蒸、水煮、冷片和炸牛干巴等。藏族吃牦牛、犏牛，吃法主要有清炖、炒、红烧和炸等。

　　云南牛干巴，从风味上，可分回族牛干巴、藏族牛干巴和傣族牛干巴，各具特色，各有吃法。

　　回族腌制的牛干巴在云南各地都能享用到，饭店的屋檐下通常都挂着几件。回族用于腌制牛干巴的牛，称为菜牛，牛肉为牛菜。菜牛专门饲养，膘肥体壮。冬季清晨，阿訇宰牛，他们手法麻利，刀法精准，一头牛“下”为二十四个“菜”，寻甸回族称其为二十四块牛干巴，合为十二对，每对都有名称：饭盒、里裆、镰刀、火扇、外白、碓嘴、抢口、胸子、骨梆梆心、瓜子、头道肋、二道肋。滇南回族称之为大团肉、小团肉、背脊、内脊、肋条、胸子、外板、肩肉等。下好菜，把牛菜一一挂在墙壁上或屋檐下晾去水气，当晚就要腌制。先把牛菜放在竹簸箕里，加盐搓揉，先揉厚部再揉薄部，然后按厚薄先后放入瓦盆里，用木盖和麻布袋把盆口密封。腌制20天左右，取出晾晒，早上晒出，下午收回，展平堆放，薄肉在下厚肉在上，层层平压。1个月左右，晾晒过程完成，便可挂进屋内，成为牛干巴。这些牛干巴都是的块状，看上去很“有型”，而其他民族腌制的牛干巴是不按牛肉的结构而是切成条状的。回族牛干巴在云南的集市上都有它们的身影，并不限于回族人家，汉族、彝族、白族等等都喜欢。

　　回族牛干巴的吃法主要是切成薄片用菜籽油炸，因其干硬扎实，用刀很不容易切开，要横丝切，这样能薄能厚，吃起来也便于咀嚼。

　　生活在滇西北香格里拉的藏族腌制牦牛干巴。香格里拉，神秘之地，雪山、草原、流水，还有蓝天与花海，森林与湖泊。这里生活的藏族与天空最接近。由于气候寒冷，多毛的牦牛也是适应这种气候而存在的，它们是高原之舟。它们安静地生活在香格里拉，调子沉稳而厚重。

　　藏族人腌制牦牛干巴，相比来说，受季节的影响较少，即使是七八月份的雨季，这里的气候也是寒意翩翩的，所以一年四季都可以腌制。他们将牦牛肉割成长块状，加盐、花椒、辣椒等料，使劲搓揉，然后，任由高原的阳光和风的抚摸，直到晾干，成为暗红色的干巴。牛干巴晒的过程也是腌的过程，两个过程合二为一。它们一直挂在高原的阳光下，或者火塘边，愈久愈香，带着高原的沉稳与厚重。牦牛干巴吃法也像黄牛干巴一样，切成小片，用菜油炸了，有时也将新鲜的薄荷一起炸一下，即使是腌过，牦牛干巴的腥味更重一些，口味也较重，是云南味。吃起来，口感扎实，需要慢慢嚼，越嚼越香。